เรตินอล vs เรตินอยด์: อธิบายระดับความเข้มข้น

เรื่อง “เรตินอล vs เรตินอยด์” ทั้งหมดนี้เกิดจากความเข้าใจผิด และเมื่อคุณเข้าใจแล้ว ที่เหลือก็จะง่ายไปหมด เรตินอลไม่ใช่สิ่งที่ตรงข้ามกับเรตินอยด์ — แต่มัน เป็น เรตินอยด์ “เรตินอยด์” เป็นชื่อเรียกทั่วไปสำหรับอนุพันธ์ของวิตามินเอทุกชนิดที่ใช้กับผิว และเรตินอลก็เป็นสมาชิกหนึ่งในตระกูลนั้น คำถามที่แท้จริงไม่ใช่เรตินอลหรือเรตินอยด์; แต่มันคือ เรตินอยด์ชนิดไหน และมีความเข้มข้นเท่าไหร่ คู่มือนี้จะแสดงระดับความเข้มข้นทั้งหมด เพื่อให้คุณสามารถบอกได้ว่าผลิตภัณฑ์ใดอยู่ในระดับใด และเลือกผลิตภัณฑ์ที่เหมาะกับผิวของคุณ

คำตอบสั้นๆ

• เรตินอยด์ = คำรวมสำหรับส่วนผสมบำรุงผิวจากวิตามินเอทั้งหมด
• เรตินอล = เรตินอยด์เฉพาะชนิดหนึ่งที่มีความเข้มข้นปานกลางที่คุณสามารถซื้อได้ตามร้านค้าทั่วไป
• พวกมันไม่ใช่คู่แข่งกัน; เรตินอลเป็น ชนิดหนึ่งของ เรตินอยด์
• สิ่งที่แตกต่างกันจริงๆ คือ ความแรง ซึ่งกำหนดโดยจำนวนขั้นตอนการเปลี่ยนที่ผิวของคุณต้องการ
• ที่แรงที่สุดคือ เทรติโนอิน (กรดเรติโนอิก) ที่ต้องใช้ใบสั่งยา; ที่อ่อนที่สุดคือ เรตินิลเอสเทอร์

ทำไมคำศัพท์ถึงสับสน

ส่วนใหญ่เป็นเพราะการตลาด แบรนด์ต่างๆ ใช้คำว่า “เรตินอยด์” เพื่อให้ฟังดูเป็นทางการ และ “เรตินอล” เพื่อให้ฟังดูเข้าถึงง่าย แม้ว่าพวกมันจะอธิบายหมวดหมู่เดียวกันก็ตาม แพทย์ผิวหนังใช้คำว่า “เรตินอยด์” อย่างแม่นยำ — มันครอบคลุมทุกอย่างตั้งแต่เอสเทอร์เครื่องสำอางที่อ่อนโยนที่สุดไปจนถึงยาที่ต้องใช้ใบสั่งยา ดังนั้นเมื่อฉลากอวดอ้างว่าผลิตภัณฑ์มี “เรตินอยด์” นั่นแทบไม่ได้บอกอะไรคุณเลยว่ามันแรงแค่ไหน ชื่อส่วนผสมและเปอร์เซ็นต์ต่างหากที่บอก

ห่วงโซ่การเปลี่ยนคือเรื่องราวทั้งหมด

ผิวของคุณตอบสนองต่อวิตามินเอเพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น: กรดเรติโนอิก เรตินอยด์อื่นๆ ทั้งหมดเป็นสารตั้งต้นที่ต้องถูกเปลี่ยนเป็นกรดเรติโนอิกก่อนที่จะออกฤทธิ์ได้ แต่ละขั้นตอนการเปลี่ยนจะลดความแรงลง

เป้าหมายหลักของคุณคืออะไร?

ลดน้ำหนัก เพิ่มกล้ามเนื้อ กินเพื่อสุขภาพ สำรวจอาหารใหม่ๆ

Powered by DietGenie

เรตินิลเอสเทอร์ → เรตินอล → เรตินาลดีไฮด์ → กรดเรติโนอิก

เรตินิลเอสเทอร์อยู่ห่างออกไปสี่ขั้น — ต้องเปลี่ยนสามครั้ง เรตินอลเปลี่ยนสองครั้ง เรตินาลดีไฮด์เปลี่ยนหนึ่งครั้ง กรดเรติโนอิก (เทรติโนอิน) เป็นรูปแบบที่ออกฤทธิ์อยู่แล้ว จึงไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนและออกฤทธิ์โดยตรง ¹ ขั้นตอนน้อยลงหมายถึงแรงขึ้นและเร็วขึ้น แต่ก็ระคายเคืองมากขึ้นด้วย ห่วงโซ่เดียวนี้อธิบายระดับทั้งหมด

ระดับความเข้มข้น

ข้อสังเกตเล็กน้อยสำหรับแต่ละระดับ:

เรตินิลเอสเทอร์ เป็นชนิดที่อ่อนโยนที่สุดและเสถียรที่สุด แต่ก็มีประสิทธิภาพน้อยที่สุด เหมาะสำหรับผิวที่บอบบางมาก หรือใช้เป็นก้าวแรกในการเริ่มต้น; ไม่ค่อยเหมาะสำหรับการต่อต้านริ้วรอยอย่างจริงจัง

เรตินอล เป็นส่วนผสมหลักที่หาได้ทั่วไปตามร้านขายยา มีความสมดุลที่ดีที่สุดระหว่างหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ การทนทานต่อผิว และการหาซื้อได้สำหรับคนส่วนใหญ่ คู่มือ เรตินอล ของเราครอบคลุมเรื่องนี้อย่างละเอียด

เรตินาลดีไฮด์ (มักระบุว่า “เรตินาล”) อยู่ห่างจากรูปแบบที่ออกฤทธิ์เพียงขั้นตอนเดียว ดังนั้นจึงมีความแรงมากกว่าเรตินอลอย่างเห็นได้ชัด ในขณะที่ยังคงหาซื้อได้โดยไม่ต้องมีใบสั่งยา การทบทวนเครื่องสำอางที่มีวิตามินเอสรุปว่าผลิตภัณฑ์เรตินาลดีไฮด์มีการสนับสนุนจากการทดลองขนาดใหญ่มากที่สุดในบรรดาตัวเลือกที่หาซื้อได้ทั่วไปสำหรับผิวที่มีอายุ ² หากเรตินอลรู้สึกอ่อนเกินไป แต่คุณไม่สามารถขอใบสั่งยาได้ นี่คือขั้นตอนที่สมเหตุสมผลในการก้าวขึ้นไป

กรดเรติโนอิก — จำหน่ายในชื่อเทรติโนอิน (และยาไอโซเทรติโนอินสำหรับรักษาสิวแบบรับประทาน) — เป็นโมเลกุลที่ออกฤทธิ์เอง เป็นมาตรฐานทองคำทางผิวหนังสำหรับการรักษาผิวที่ถูกทำลายจากแสงแดด โดยมีข้อมูลการทดลองมานานหลายทศวรรษ ³ นอกจากนี้ยังเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดการระคายเคืองได้มากที่สุด ซึ่งเป็นเหตุผลว่าทำไมจึงต้องมีการควบคุมโดยใบสั่งยา

แนะนำให้อ่าน: กันแดดมิเนอรัล vs เคมี: แบบไหนดีกว่ากัน?

แต่ละชนิดออกฤทธิ์เร็วแค่ไหน

ความแรงไม่ได้เปลี่ยนแค่ความเข้มข้นของผลลัพธ์เท่านั้น — มันยังเปลี่ยนความเร็วที่คุณเห็นผลด้วย เนื่องจากเทรติโนอินเป็นรูปแบบที่ออกฤทธิ์อยู่แล้ว ผิวของคุณจึงตอบสนองทันทีและการเปลี่ยนแปลงที่เห็นได้ชัดมักจะมาเร็วกว่า โดยปกติภายในสองสามเดือน เรตินอล ซึ่งมีสองขั้นตอนการเปลี่ยนที่ขวางทางอยู่ ทำงานในลักษณะเดียวกันแต่ใช้เวลานานกว่า; การเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญมักจะปรากฏให้เห็นประมาณ 8 ถึง 12 สัปดาห์ โดยประโยชน์ด้านคอลลาเจนจะสะสมไปอีกหลายเดือน ⁴ เรตินาลดีไฮด์อยู่ตรงกลาง เรตินิลเอสเทอร์ช้าที่สุด ส่วนหนึ่งเป็นเพราะมีเพียงเล็กน้อยเท่านั้นที่คุณทาลงไปแล้วจะเปลี่ยนเป็นรูปแบบที่ออกฤทธิ์

สิ่งนี้มีค่าควรแก่การรู้ เพราะความคาดหวังเป็นตัวขับเคลื่อนว่าผู้คนจะใช้ผลิตภัณฑ์ต่อไปหรือไม่ หากคุณกำลังใช้เอสเทอร์ที่อ่อนโยนที่หาซื้อได้ทั่วไปและคาดหวังความเร็วเท่ากับเทรติโนอินที่ต้องใช้ใบสั่งยา คุณจะต้องผิดหวังและอาจจะเลิกใช้ไปในที่สุด จงปรับความอดทนของคุณให้เข้ากับระดับที่คุณกำลังใช้อยู่

แนะนำให้อ่าน: เปปไทด์สำหรับผิว: อะไรได้ผล, พร้อมประเภทที่ดีที่สุด

ข้อควรทราบเกี่ยวกับความเสถียรและบรรจุภัณฑ์

เรตินอยด์สองชนิดที่มีเปอร์เซ็นต์เท่ากันยังคงให้ผลลัพธ์ที่แตกต่างกันได้ เนื่องจากวิธีการผสมและบรรจุภัณฑ์ เรตินอลและเรตินาลดีไฮด์จะเสื่อมสภาพเมื่อสัมผัสกับแสงและอากาศ ซึ่งเป็นเหตุผลว่าทำไมผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าจึงมาในบรรจุภัณฑ์ทึบแสงและปิดสนิท แทนที่จะเป็นกระปุกใส เรตินิลเอสเทอร์มีความเสถียรมากกว่า ซึ่งเป็นเหตุผลหนึ่งที่พบในผลิตภัณฑ์ที่วางอยู่บนชั้นวางภายใต้แสงจ้า สิ่งเหล่านี้ไม่ได้เปลี่ยนระดับความเข้มข้น แต่เป็นการอธิบายว่าทำไมเรตินอลที่ผสมอย่างดีจึงมีประสิทธิภาพเหนือกว่าเรตินอลที่บรรจุอย่างไม่ระมัดระวังในความเข้มข้นเท่ากัน — โมเลกุลจะต้องยังคงสภาพสมบูรณ์เมื่อไปถึงผิวของคุณ

เรตินอยด์ที่แรงกว่าหมายถึงผลลัพธ์ที่ดีกว่าหรือไม่?

ถึงจุดหนึ่งใช่ เรตินอยด์ที่แรงกว่าจะส่งกรดเรติโนอิกเข้าสู่ผิวของคุณมากขึ้น และกรดเรติโนอิกที่มากขึ้นโดยทั่วไปหมายถึงผลลัพธ์ด้านคอลลาเจนและการผลัดเซลล์ผิวที่เร็วขึ้นและชัดเจนขึ้น ⁴ แต่ “แรงกว่า” จะช่วยได้ก็ต่อเมื่อผิวของคุณทนได้เท่านั้น เรตินอยด์ที่แรงแต่ทำให้คุณระคายเคืองมากเกินไปจนไม่สามารถใช้ได้อย่างสม่ำเสมอ จะแพ้เรตินอยด์ที่อ่อนโยนกว่าที่คุณทาจริง ๆ สัปดาห์ละสามคืน ความสม่ำเสมอสำคัญกว่าความเข้มข้น

นอกจากนี้ยังมีขีดจำกัด เมื่อผิวของคุณได้รับกรดเรติโนอิกเพียงพอที่จะกระตุ้นการตอบสนองของตัวรับ การทาเพิ่มขึ้นส่วนใหญ่จะเพิ่มการระคายเคือง ไม่ใช่ประโยชน์ นั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมการกระโดดไปใช้ตัวเลือกที่แรงที่สุดโดยตรงมักเป็นความผิดพลาด

แล้วคุณควรใช้อะไร?

ขึ้นอยู่กับสภาพผิวและเป้าหมายของคุณ:

• เพิ่งเริ่มใช้เรตินอยด์, ผิวธรรมดาถึงแพ้ง่าย: เริ่มต้นด้วยเรตินอล 0.25%–0.5% ดู เรตินอลสำหรับผู้เริ่มต้น
• ทนต่อเรตินอลได้ดี, ต้องการผลลัพธ์ที่มากขึ้น: เพิ่มระดับเป็นเรตินาลดีไฮด์ หรือเรตินอลที่มีเปอร์เซ็นต์สูงขึ้น
• ผิวที่ถูกทำลายจากแสงแดดอย่างเห็นได้ชัด หรือสิวที่ดื้อยา: ปรึกษาแพทย์ผิวหนังเกี่ยวกับเทรติโนอินที่ต้องใช้ใบสั่งยา
• ผิวแพ้ง่ายมาก หรือเรตินอยด์ยังคงระคายเคืองคุณ: พิจารณา ทางเลือกเรตินอล ที่อ่อนโยนกว่า เช่น บาคูชิออล

ไม่ว่าคุณจะอยู่ในระดับใด การดูแลผิวพื้นฐานก็เหมือนกัน: ทาตอนกลางคืน ค่อยๆ เพิ่มปริมาณ รักษา เกราะป้องกันผิว ให้แข็งแรง และทาครีมกันแดดทุกวัน — ดู ส่วนผสมครีมกันแดดที่ดีที่สุด เรตินอยด์ทุกชนิดเพิ่มความไวต่อแสงแดด ดังนั้นครีมกันแดดจึงเป็นสิ่งจำเป็น และอาการระคายเคืองจะเพิ่มขึ้นเมื่อคุณเพิ่มระดับความเข้มข้น ซึ่งเราได้กล่าวถึงใน ผลข้างเคียงของเรตินอล

แนะนำให้อ่าน: ดับเบิลคลีนซิ่ง: คืออะไร และใครที่จำเป็นต้องทำ

ข้อควรระวังด้านความปลอดภัยที่ใช้ได้กับทั้งตระกูล

นอกเหนือจากระดับความเข้มข้นแล้ว เรตินอยด์ทุกชนิดมีกฎเหล็กข้อหนึ่งที่เหมือนกัน: ห้ามใช้ระหว่างตั้งครรภ์ เรตินอยด์ชนิดรับประทานมีผลทำให้เกิดความพิการอย่างรุนแรง และเรตินอยด์ชนิดทา — รวมถึงเรตินอลที่หาซื้อได้ทั่วไป — ไม่แนะนำให้ใช้ระหว่างตั้งครรภ์และให้นมบุตรเพื่อความปลอดภัย ⁵ สิ่งนี้ใช้ได้กับเรตินิลเอสเทอร์ที่อ่อนโยนที่สุด เช่นเดียวกับเทรติโนอินที่ต้องใช้ใบสั่งยา ข้อมูลเหล่านี้ไม่ได้ใช้แทนคำแนะนำจากแพทย์หรือแพทย์ผิวหนังของคุณเอง

สรุป

เรตินอล vs เรตินอยด์ เป็นทางเลือกที่ผิด — เรตินอลเป็นเรตินอยด์ชนิดหนึ่ง ซึ่งอยู่ตรงกลางของระดับความเข้มข้นที่กำหนดโดยจำนวนขั้นตอนการเปลี่ยนที่ผิวของคุณต้องการ ¹ เรตินิลเอสเทอร์อ่อนที่สุด ตามด้วยเรตินอล จากนั้นเรตินาลดีไฮด์ โดยมีเทรติโนอินที่ต้องใช้ใบสั่งยา (กรดเรติโนอิก) อยู่บนสุดในฐานะรูปแบบที่ออกฤทธิ์เอง ²³ การที่แรงกว่าไม่ได้หมายความว่าจะดีกว่าเสมอไป ทางเลือกที่เหมาะสมที่สุดคือเรตินอยด์ที่แรงที่สุดที่ผิวของคุณสามารถทนได้สม่ำเสมอ เริ่มจากแบบอ่อนๆ และเพิ่มระดับขึ้นก็ต่อเมื่อผิวของคุณรับได้ ดูแลเกราะป้องกันผิว ทาครีมกันแดด และหลีกเลี่ยงทั้งหมดระหว่างตั้งครรภ์ ⁵