I gjithë debati “retinol vs retinoid” bazohet në një keqkuptim, dhe sapo ta kuptosh, pjesa tjetër bëhet e lehtë. Retinoli nuk është e kundërta e një retinoidi — ai është një retinoid. “Retinoid” është emri i familjes për çdo derivat të vitaminës A që përdoret në lëkurë, dhe retinoli është një anëtar i asaj familjeje. Pyetja e vërtetë nuk është retinol apo retinoid; është cili retinoid, dhe sa i fortë. Ky udhëzues paraqet shkallën e plotë të fuqisë në mënyrë që ti të mund të kuptosh ku qëndron çdo produkt dhe të zgjedhësh atë që i përshtatet lëkurës tënde.
Përgjigje e shpejtë
- Retinoid = termi ombrellë për të gjithë përbërësit e kujdesit të lëkurës me vitaminë A
- Retinol = një retinoid specifik, me fuqi mesatare, që mund ta blini pa recetë
- Nuk janë konkurrentë; retinoli është një lloj retinoidi
- Ajo që ndryshon në të vërtetë është potenca, e përcaktuar nga sa hapa konvertimi ka nevojë lëkura jote
- Më i forti është tretinoina me recetë (acid retinoik); më të dobëtit janë esteret e retinilit
Pse termat ngatërrohen
Marketingu është kryesisht fajtor. Markat thonë “retinoid” për të tingëlluar klinike dhe “retinol” për të tingëlluar të afrueshme, edhe kur përshkruajnë të njëjtën kategori. Dermatologët përdorin “retinoid” me saktësi — ai mbulon gjithçka, nga esteri më i butë kozmetik deri te ilaçet me recetë. Pra, kur një etiketë mburret se një produkt përmban “një retinoid”, kjo nuk të tregon pothuajse asgjë se sa i fortë është. Emri i përbërësit dhe përqindja e bëjnë këtë.
Zinxhiri i konvertimit është e gjithë historia
Lëkura jote i përgjigjet vetëm një forme të vitaminës A: acidit retinoik. Çdo retinoid tjetër është një pararendës që duhet të shndërrohet në acid retinoik para se të bëjë diçka. Çdo hap konvertimi kushton potencë.
Humbje peshe
Fitoni muskuj
Hani shëndetshëm
Eksploroni kuzhina të rejaestere retinili → retinol → retinaldehid → acid retinoik
Një ester retinili qëndron katër shkallë larg — duhet të konvertohet tre herë. Retinoli konvertohet dy herë. Retinaldehidi konvertohet një herë. Acidi retinoik (tretinoina) është tashmë forma aktive, kështu që nuk ka nevojë për konvertim dhe funksionon direkt.1 Më pak hapa do të thotë më i fortë dhe më i shpejtë, por edhe më irritues. Ai zinxhir i vetëm shpjegon të gjithë shkallën.
Shkalla e fuqisë
| Forma | Hapat e konvertimit në aktiv | Fuqia | Disponueshmëria |
|---|---|---|---|
| Estere retinili (retinil palmitat, retinil acetat) | 3 | Më i dobët | Pa recetë |
| Retinol | 2 | Mesatar | Pa recetë (0.25%–1%) |
| Retinaldehid (retinal) | 1 | I fortë | Pa recetë |
| Acid retinoik (tretinoinë, izotretinoinë) | 0 | Më i fortë | Me recetë |
Disa shënime për çdo shkallë:
Esteret e retinilit janë më të butët dhe më të qëndrueshmit, por edhe më pak efektivët. Të mirë për lëkurë shumë të ndjeshme ose si një hap i parë; modestë për anti-plakje serioze.
Retinoli është kali i punës në raftet e farmacive. Ai ka balancën më të mirë të provave, tolerancës dhe disponueshmërisë për shumicën e njerëzve. Udhëzuesi ynë për retinol e mbulon atë plotësisht.
Retinaldehidi (shpesh i etiketuar “retinal”) është një hap larg formës aktive, kështu që është dukshëm më i fortë se retinoli ndërsa është ende i disponueshëm pa recetë. Një rishikim i kozmeceutikëve të vitaminës A arriti në përfundimin se produktet me retinaldehid kanë mbështetjen më të madhe nga provat klinike të mëdha ndër opsionet pa recetë për lëkurën e plakur.2 Nëse retinoli të duket shumë i butë, por nuk mund të marrësh recetë, ky është hapi logjik përpara.
Acidi retinoik — i shitur si tretinoinë (dhe ilaçi oral për aknet izotretinoinë) — është vetë molekula aktive. Është standardi i artë i dermatologjisë për foto-plakjen, me dekada të dhënash nga provat klinike pas tij.3 Është gjithashtu më i prirur të shkaktojë irritim, dhe pikërisht për këtë arsye kontrollohet me recetë.
Sugjeruar për ju: Peptidet për Lëkurën: Çfarë Funksionon, Llojet Më Të Mira
Sa shpejt funksionon secili
Potenca nuk ndryshon vetëm sa i fortë është efekti — ajo ndryshon sa shpejt e shihni atë. Meqenëse tretinoina është tashmë forma aktive, lëkura jote reagon menjëherë dhe ndryshimet e dukshme priren të vijnë më shpejt, shpesh brenda disa muajsh. Retinoli, me dy hapa konvertimi në mes, funksionon në të njëjtën mënyrë, por në një afat kohor më të gjatë; ndryshimet domethënëse zakonisht shfaqen rreth 8 deri në 12 javë, me përfitimet e kolagjenit që ndërtohen gjatë shumë muajve të tjerë.4 Retinaldehidi qëndron në mes. Esteret e retinilit janë më të ngadaltët, pjesërisht sepse aq pak nga ajo që aplikoni arrin në formën aktive.
Kjo vlen të dihet sepse pritshmëritë ndikojnë nëse njerëzit i qëndrojnë besnik një produkti. Nëse po përdor një ester të butë pa recetë dhe pret shpejtësinë e tretinoinës me recetë, do të zhgënjehesh dhe ndoshta do të heqësh dorë. Përshtat durimin tënd me shkallën ku ndodhesh.
Një shënim mbi stabilitetin dhe paketimin
Dy retinoidë me të njëjtën përqindje mund të performojnë ndryshe për shkak të mënyrës se si janë formuluar dhe paketuar. Retinoli dhe retinaldehidi degradohen kur ekspozohen ndaj dritës dhe ajrit, prandaj produktet më të mira vijnë në paketim të errët, hermetik, në vend të kavanozëve të tejdukshëm. Esteret e retinilit janë më të qëndrueshëm, gjë që është një arsye pse shfaqen në produkte që qëndrojnë në rafte nën dritë të fortë. Asnjëra nga këto nuk ndryshon shkallën, por shpjegon pse një retinol i formuluar mirë mund të tejkalojë një produkt të paketuar pa kujdes me të njëjtën fuqi — molekula duhet të jetë ende e paprekur në momentin që arrin në lëkurën tënde.
A do të thotë një retinoid më i fortë rezultate më të mira?
Deri në një pikë. Një retinoid më i fortë i jep lëkurës tënde më shumë acid retinoik, dhe më shumë acid retinoik përgjithësisht do të thotë efekte më të shpejta dhe më të theksuara të kolagjenit dhe qarkullimit.4 Por “më i fortë” ndihmon vetëm nëse lëkura jote e toleron atë. Një retinoid i fuqishëm që të lë shumë të irrituar për ta përdorur vazhdimisht do të humbasë ndaj një të buti që e aplikon tre netë në javë. Konsistenca mund intensitetin.
Ekziston edhe një tavan. Pasi lëkura jote merr mjaft acid retinoik për të shkaktuar përgjigjen e receptorit, shtimi i më shumë shkakton kryesisht irritim, jo përfitim. Kjo është arsyeja pse kalimi direkt te opsioni më i fortë është zakonisht një gabim.
Sugjeruar për ju: Pastrimi i dyfishtë: Çfarë është dhe kujt i duhet
Pra, cilin duhet të përdorësh?
Varet nga lëkura jote dhe qëllimet e tua:
- I ri me retinoidët, lëkurë normale-në-të ndjeshme: fillo me retinol 0.25%–0.5%. Shih retinol për fillestarë.
- E toleron mirë retinolin, dëshiron më shumë: kalo te retinaldehidi ose një retinol me përqindje më të lartë.
- Foto-plakje e theksuar ose akne të vazhdueshme: flisni me një dermatolog për tretinoinën me recetë.
- Lëkurë shumë reaktive, ose retinoidët vazhdojnë të të irritojnë: merr në konsideratë alternativa më të buta të retinolit si bakuchiol.
Cilado shkallë qofsh, rutina mbështetëse është e njëjtë: aplikoje natën, ndërtoje ngadalë, mbaje të shëndetshme barrierën e lëkurës dhe përdor SPF çdo ditë — shih përbërësit më të mirë të kremit të diellit. Të gjithë retinoidët rrisin ndjeshmërinë ndaj diellit, kështu që kremi i diellit nuk është opsional. Dhe profili i irritimit rritet ndërsa ngjitesh në shkallë, gjë që e mbulojmë në efektet anësore të retinolit.
Një pikë sigurie që vlen për të gjithë familjen
Përveç shkallës së fuqisë, çdo retinoid ndan një rregull të fortë: jo gjatë shtatzënisë. Retinoidët oralë janë fuqishëm teratogjenikë, dhe retinoidët topikalë — duke përfshirë retinolin pa recetë — këshillohet të mos përdoren gjatë shtatzënisë dhe ushqyerjes me gji nga kujdesi.5 Kjo vlen për esterin më të butë të retinilit ashtu siç vlen për tretinoinën me recetë. Asnjëra nga këto nuk është zëvendësim për këshillat nga mjeku ose dermatologu yt.
Përfundimi
Retinol vs retinoid është një zgjedhje e gabuar — retinoli është një lloj retinoidi, që qëndron në mes të moderuar të një shkalle fuqie të përcaktuar nga sa hapa konvertimi ka nevojë lëkura jote.1 Esteret e retinilit janë më të dobëtit, pastaj retinoli, pastaj retinaldehidi, me tretinoinën me recetë (acid retinoik) në krye si vetë forma aktive.23 Më i forti nuk është automatikisht më i miri; zgjedhja e duhur është retinoidi më potent që lëkura jote do të tolerojë vazhdimisht. Fillo butë, ngjitu vetëm nëse lëkura jote e përballon, mbështet barrierën tënde, përdor SPF, dhe shmangi të gjithë gjatë shtatzënisë.5
Kang S. The mechanism of action of topical retinoids. Cutis. 2005;75(2 Suppl):10-13. PubMed ↩︎ ↩︎
Babamiri K, Nassab R. Cosmeceuticals: the evidence behind the retinoids. Aesthet Surg J. 2010;30(1):74-77. PubMed | DOI ↩︎ ↩︎
Sumita JM, Miot HA, Soares JLM, et al. Tretinoin (0.05% cream vs. 5% peel) for photoaging and field cancerization of the forearms: randomized, evaluator-blinded, clinical trial. J Eur Acad Dermatol Venereol. 2018;32(10):1819-1826. PubMed | DOI ↩︎ ↩︎
Yaar M, Gilchrest BA. Photoageing: mechanism, prevention and therapy. Br J Dermatol. 2007;157(5):874-887. PubMed | DOI ↩︎ ↩︎
American Academy of Dermatology. Retinoid or retinol? aad.org. Link ↩︎ ↩︎
