Целата дебата „ретинол наспроти ретиноид“ е изградена на недоразбирање, и штом ќе го сфатиш тоа, останатото станува лесно. Ретинолот не е спротивност на ретиноид – тој е ретиноид. „Ретиноид“ е семејното име за секој дериват на витамин А што се користи на кожата, а ретинолот е еден член од тоа семејство. Вистинското прашање не е ретинол или ретиноид; тоа е кој ретиноид, и колку е силен. Овој водич ја прикажува целосната скала на јачина за да можеш да одредиш каде се наоѓа кој било производ и да избереш оној што одговара на твојата кожа.
Краток одговор
- Ретиноид = општиот термин за сите состојки за нега на кожата со витамин А
- Ретинол = еден специфичен ретиноид со умерена јачина што можеш да го купиш без рецепт
- Тие не се конкуренти; ретинолот е вид на ретиноид
- Она што всушност варира е потентноста, одредена од тоа колку чекори на конверзија ѝ се потребни на твојата кожа
- Најсилен е третиноинот (ретиноична киселина) на рецепт; најслаби се ретинил естрите
Зошто термините се мешаат
Најмногу е виновен маркетингот. Брендовите велат „ретиноид“ за да звучат клинички и „ретинол“ за да звучат пристапно, дури и кога опишуваат иста категорија. Дерматолозите го користат „ретиноид“ прецизно – тој опфаќа сè, од најблагиот козметички естер до лекови на рецепт. Значи, кога етикетата се фали дека производот содржи „ретиноид“, тоа речиси ништо не ти кажува за тоа колку е силен. Името на состојката и процентот го прават тоа.
Синџирот на конверзија е целата приказна
Твојата кожа реагира само на една форма на витамин А: ретиноична киселина. Секој друг ретиноид е претходник што мора да се претвори во ретиноична киселина пред да направи нешто. Секој чекор на конверзија ја намалува потентноста.
Намали тежина
Зголеми мускули
Јади здраво
Истражи нови кујниретинил естри → ретинол → ретиналдехид → ретиноична киселина
Ретинил естер е четири скали подалеку – мора да се претвори три пати. Ретинолот се претвора двапати. Ретиналдехидот се претвора еднаш. Ретиноичната киселина (третиноин) е веќе активна форма, така што не ѝ е потребна конверзија и делува директно.1 Помалку чекори значи посилно и побрзо, но и повеќе иритирачко. Тој единствен синџир ја објаснува целата скала.
Скалата на јачина
| Форма | Чекори на конверзија до активна | Јачина | Достапност |
|---|---|---|---|
| Ретинил естри (ретинил палмитат, ретинил ацетат) | 3 | Најслаба | Без рецепт |
| Ретинол | 2 | Умерена | Без рецепт (0,25%–1%) |
| Ретиналдехид (ретинал) | 1 | Силна | Без рецепт |
| Ретиноична киселина (третиноин, изотретиноин) | 0 | Најсилна | На рецепт |
Неколку забелешки за секоја скала:
Ретинил естрите се најнежни и најстабилни, но и најмалку ефикасни. Добри за многу чувствителна кожа или како прв чекор; скромни за сериозно анти-стареење.
Ретинолот е главниот производ во аптеките. Има најдобар баланс на докази, толеранција и достапност за повеќето луѓе. Нашиот водич за ретинол го опфаќа целосно.
Ретиналдехидот (често означен како „ретинал“) е еден чекор од активната форма, така што е забележливо посилен од ретинолот, додека сè уште е достапен без рецепт. Преглед на козмецевтици со витамин А заклучи дека производите со ретиналдехид имаат најголема поддршка од големи испитувања меѓу опциите без рецепт за стареење на кожата.2 Ако ретинолот ти се чини премногу благ, но не можеш да добиеш рецепт, ова е логичен чекор напред.
Ретиноична киселина – се продава како третиноин (и оралниот лек за акни изотретиноин) – е самата активна молекула. Тоа е златен стандард во дерматологијата за фотостареење, со децении податоци од испитувања зад себе.3 Исто така, најверојатно ќе предизвика иритација, што е токму причината зошто е контролирана со рецепт.
Колку брзо делува секој од нив
Потентноста не само што ја менува јачината на ефектот – таа менува и колку брзо ќе го видиш. Бидејќи третиноинот е веќе активна форма, твојата кожа реагира веднаш и видливите промени обично се појавуваат побрзо, често во рок од неколку месеци. Ретинолот, со два чекори на конверзија, делува на ист начин, но на подолг временски рок; значајни промени обично се појавуваат околу 8 до 12 недели, со придобивки од колаген кои се градат во текот на многу повеќе месеци.4 Ретиналдехидот е некаде помеѓу. Ретинил естрите се најбавни, делумно затоа што многу малку од она што го нанесуваш некогаш стигнува до активната форма.
Ова вреди да се знае бидејќи очекувањата одредуваат дали луѓето ќе се држат до некој производ. Ако користиш благ естер без рецепт и очекуваш брзина на третиноин на рецепт, ќе бидеш разочаран и веројатно ќе се откажеш. Прилагоди го твоето трпение на скалата на која се наоѓаш.
Предложено читање: Пептиди за кожа: Што делува, плус најдобрите типови
Забелешка за стабилноста и пакувањето
Два ретиноиди со ист процент сè уште можат да делуваат различно поради начинот на кој се формулирани и пакувани. Ретинолот и ретиналдехидот се разградуваат кога се изложени на светлина и воздух, поради што подобрите производи доаѓаат во непроѕирни, херметички пакувања наместо во проѕирни тегли. Ретинил естрите се постабилни, што е една од причините зошто се појавуваат во производи што стојат на полиците под силна светлина. Ништо од ова не ја менува скалата, но објаснува зошто добро формулиран ретинол може да биде подобар од негрижливо спакуван со иста јачина – молекулата мора да биде недопрена додека не стигне до твојата кожа.
Дали посилен ретиноид значи подобри резултати?
До одредена точка. Посилен ретиноид доставува повеќе ретиноична киселина до твојата кожа, а повеќе ретиноична киселина генерално значи побрзи, поизразени ефекти на колаген и обнова.4 Но, „посилно“ помага само ако твојата кожа го толерира. Моќен ретиноид што те остава премногу иритиран за да го користиш постојано, ќе изгуби од благ што всушност го нанесуваш три ноќи неделно. Доследноста ја победува интензивноста.
Има и плафон. Откако твојата кожа ќе добие доволно ретиноична киселина за да го активира одговорот на рецепторот, додавањето повеќе главно додава иритација, а не корист. Затоа скокањето директно на најсилната опција обично е грешка.
Па, кој треба да го користиш?
Зависи од твојата кожа и твоите цели:
- Нов си во ретиноиди, нормална до чувствителна кожа: започни со ретинол 0,25%–0,5%. Погледни ретинол за почетници.
- Добро го толерираш ретинолот, сакаш повеќе: премини на ретиналдехид или ретинол со повисок процент.
- Значајно фотостареење или тврдоглави акни: разговарај со дерматолог за третиноин на рецепт.
- Многу реактивна кожа, или ретиноидите постојано те иритираат: размисли за понежни алтернативи на ретинол како бакучиол.
Без разлика на која скала си, рутината за поддршка е иста: нанесувај навечер, гради полека, одржувај ја твојата кожна бариера здрава и носи дневен СПФ – погледни ги најдобрите состојки за крема за сончање. Сите ретиноиди ја зголемуваат чувствителноста на сонце, така што кремата за сончање не е опционална. А профилот на иритација се зголемува како што се движиш нагоре по скалата, што го опфаќаме во несакани ефекти од ретинол.
Предложено читање: Двојно чистење: Што е тоа и на кого му треба
Една безбедносна точка што се однесува на целото семејство
Освен скалата на јачина, секој ретиноид дели едно строго правило: не за време на бременост. Оралните ретиноиди се силно тератогени, а топичните ретиноиди – вклучувајќи го и ретинолот без рецепт – се советуваат да не се користат за време на бременост и доење од претпазливост.5 Ова важи за најнежниот ретинил естер исто како и за третиноинот на рецепт. Ништо од ова не е замена за совет од твојот лекар или дерматолог.
Крајна линија
Ретинол наспроти ретиноид е лажен избор – ретинолот е еден вид ретиноид, кој се наоѓа во умерената средина на скалата на јачина, одредена од тоа колку чекори на конверзија ѝ се потребни на твојата кожа.1 Ретинил естрите се најслаби, потоа ретинолот, па ретиналдехидот, со третиноин на рецепт (ретиноична киселина) на врвот како самата активна форма.23 Посилно не е автоматски подобро; вистинскиот избор е најпотентниот ретиноид што твојата кожа постојано ќе го толерира. Започни благо, напредувај само ако твојата кожа го поднесе, поддржи ја твојата бариера, носи СПФ и избегнувај ги сите за време на бременост.5
Kang S. The mechanism of action of topical retinoids. Cutis. 2005;75(2 Suppl):10-13. PubMed ↩︎ ↩︎
Babamiri K, Nassab R. Cosmeceuticals: the evidence behind the retinoids. Aesthet Surg J. 2010;30(1):74-77. PubMed | DOI ↩︎ ↩︎
Sumita JM, Miot HA, Soares JLM, et al. Tretinoin (0.05% cream vs. 5% peel) for photoaging and field cancerization of the forearms: randomized, evaluator-blinded, clinical trial. J Eur Acad Dermatol Venereol. 2018;32(10):1819-1826. PubMed | DOI ↩︎ ↩︎
Yaar M, Gilchrest BA. Photoageing: mechanism, prevention and therapy. Br J Dermatol. 2007;157(5):874-887. PubMed | DOI ↩︎ ↩︎
American Academy of Dermatology. Retinoid or retinol? aad.org. Link ↩︎ ↩︎
