Kogu see “retinool vs retinoid” vaidlus põhineb arusaamatusel ja kui sa sellest aru saad, muutub kõik muu lihtsaks. Retinool ei ole retinoidi vastand – see on retinoid. “Retinoid” on kõigi nahal kasutatavate A-vitamiini derivaatide perekonnanimi ja retinool on selle perekonna üks liige. Tegelik küsimus ei ole retinool või retinoid; see on milline retinoid ja kui tugev. See juhend esitab täieliku tugevuse redeli, et saaksid aru, kus iga toode asub, ja valida oma nahale sobiva.
Kiire vastus
- Retinoid = üldtermin kõigile A-vitamiini nahahooldusainetele
- Retinool = üks spetsiifiline, keskmise tugevusega retinoid, mida saad käsimüügist osta
- Nad ei ole konkurendid; retinool on üks retinoidi tüüp
- Tegelikult varieerub potentsus, mis sõltub sellest, mitu konversiooniastet sinu nahk vajab
- Kõige tugevam on retseptiravim tretinoiin (retinoiinhape); kõige nõrgemad on retinüülesterid
Miks terminid segamini lähevad
Süüdi on enamasti turundus. Brändid ütlevad “retinoid”, et kõlada kliiniliselt, ja “retinool”, et kõlada ligipääsetavalt, isegi kui nad kirjeldavad sama kategooriat. Dermatoloogid kasutavad “retinoidi” täpselt – see hõlmab kõike alates kõige mahedamast kosmeetilisest estrist kuni retseptiravimiteni. Nii et kui etikett uhkustab, et toode sisaldab “retinoidi”, ei anna see sulle peaaegu mingit teavet selle tugevuse kohta. Seda teeb koostisosa nimi ja protsent.
Konversiooniahel on kogu lugu
Sinu nahk reageerib ainult ühele A-vitamiini vormile: retinoinhappele. Iga teine retinoid on eelkäija, mis tuleb enne millegi tegemist retinoinhappeks muundada. Iga konversiooniastme hind on potentsus.
Kaalu langetamine
Lihaste kasvatamine
Tervislikult söömine
Uute köökide avastamineretinüülesterid → retinool → retinaldehüüd → retinoiinhape
Retinüülester asub nelja astme kaugusel – see peab kolm korda konverteeruma. Retinool konverteerub kaks korda. Retinaldehüüd konverteerub üks kord. Retinoiinhape (tretinoiin) on juba aktiivne vorm, seega ei vaja see konversiooni ja toimib otse.1 Vähem samme tähendab tugevamat ja kiiremat, kuid ka ärritavamat. See üks ahel selgitab kogu redelit.
Tugevuse redel
| Vorm | Konversiooniastmed aktiivseks | Tugevus | Saadavus |
|---|---|---|---|
| Retinüülesterid (retinüülpalmitaat, retinüülatsetaat) | 3 | Nõrgim | Käsimüügis |
| Retinool | 2 | Mõõdukas | Käsimüügis (0,25%–1%) |
| Retinaldehüüd (retinaal) | 1 | Tugev | Käsimüügis |
| Retinoiinhape (tretinoiin, isotretinoiin) | 0 | Tugevaim | Retseptiga |
Mõned märkused iga astme kohta:
Retinüülesterid on kõige õrnemad ja stabiilsemad, kuid ka kõige vähem tõhusad. Sobivad väga tundlikule nahale või esimeseks proovimiseks; tõsiseks vananemisvastaseks võitluseks tagasihoidlikud.
Retinool on apteegiriiuli tööhobune. Sellel on enamiku inimeste jaoks parim tasakaal tõendite, talutavuse ja saadavuse vahel. Meie retinooli juhend käsitleb seda täielikult.
Retinaldehüüd (sageli märgistatud kui “retinaal”) on aktiivsest vormist ühe sammu kaugusel, seega on see märgatavalt tugevam kui retinool, olles samas saadaval ilma retseptita. A-vitamiini kosmeetikavahendite ülevaade järeldas, et retinaldehüüdi toodetel on käsimüügis olevate vananeva naha toodete seas kõige rohkem suurte uuringute tuge.2 Kui retinool tundub liiga mahe, kuid sa ei saa retsepti, on see loogiline samm edasi.
Retinoiinhape – müüakse tretinoiinina (ja suukaudse aknaravimina isotretinoiinina) – on aktiivne molekul ise. See on dermatoloogia kuldstandard fotovananemise vastu, mille taga on aastakümneid uuringuandmeid.3 See on ka kõige tõenäolisemalt ärritav, mistõttu on see retseptiga kontrollitud.
Kui kiiresti igaüks neist töötab
Potentsus ei muuda mitte ainult efekti tugevust, vaid ka seda, kui kiiresti sa seda näed. Kuna tretinoiin on juba aktiivne vorm, reageerib sinu nahk koheselt ja nähtavad muutused kipuvad tulema kiiremini, sageli paari kuu jooksul. Retinool, millel on kaks konversiooniastet ees, töötab samamoodi, kuid pikema aja jooksul; märkimisväärsed muutused ilmnevad tavaliselt 8–12 nädala jooksul, kollageeni eelised aga arenevad veel paljude kuude jooksul.4 Retinaldehüüd jääb nende vahele. Retinüülesterid on kõige aeglasemad, osaliselt seetõttu, et nii vähe sellest, mida sa peale kannad, jõuab kunagi aktiivsesse vormi.
Seda tasub teada, sest ootused mõjutavad seda, kas inimesed jäävad toote juurde. Kui sa kasutad mahedat käsimüügis olevat estrit ja ootad retsepti-tretinoiini kiirust, siis sa pettud ja tõenäoliselt loobud. Kohanda oma kannatlikkust astmega, millel sa oled.
Soovitatav lugemine: Peptiidid nahale: mis toimib, pluss parimad tüübid
Märkus stabiilsuse ja pakendamise kohta
Kaks sama protsendiga retinoidi võivad siiski erinevalt toimida, sest nende koostis ja pakend on erinevad. Retinool ja retinaldehüüd lagunevad valguse ja õhu käes, mistõttu paremad tooted on läbipaistmatutes, õhukindlates pakendites, mitte läbipaistvates purkides. Retinüülesterid on stabiilsemad, mis on üks põhjus, miks neid leidub toodetes, mis seisavad riiulitel eredas valguses. See kõik ei muuda redelit, kuid selgitab, miks hästi formuleeritud retinool võib sama tugevusega hooletult pakendatud retinooli ületada – molekul peab olema nahale jõudes endiselt terve.
Kas tugevam retinoid tähendab paremaid tulemusi?
Teatud piirini. Tugevam retinoid annab sinu nahale rohkem retinoinhapet ja rohkem retinoinhapet tähendab üldiselt kiiremaid, märgatavamaid kollageeni- ja rakkude uuenemise efekte.4 Kuid “tugevam” aitab ainult siis, kui sinu nahk seda talub. Tugev retinoid, mis jätab sind liiga ärritatuks, et seda järjepidevalt kasutada, kaotab mahedale retinoidile, mida sa tegelikult kolm korda nädalas peale kannad. Järjepidevus võidab intensiivsuse.
On ka lagi. Kui sinu nahk saab piisavalt retinoinhapet, et käivitada retseptorite reaktsioon, lisab sellele rohkem peamiselt ärritust, mitte kasu. Seepärast on otse kõige tugevama variandi juurde hüppamine tavaliselt viga.
Millist peaksid siis kasutama?
See sõltub sinu nahast ja eesmärkidest:
- Retinoididega algaja, normaalse kuni tundliku nahaga: alusta retinooliga 0,25%–0,5%. Vaata retinool algajatele.
- Talud retinooli hästi, tahad rohkem: mine üle retinaldehüüdile või kõrgema protsendiga retinoolile.
- Märkimisväärne fotovananemine või kangekaelne akne: räägi dermatoloogiga retsepti tretinoiinist.
- Väga reaktiivne nahk või retinoidid ärritavad sind pidevalt: kaalu õrnemaid retinooli alternatiive nagu bakuchiol.
Ükskõik, millisel astmel sa oled, on toetav rutiin sama: kanna peale õhtul, ehita üles aeglaselt, hoia oma nahabarjäär terve ja kanna iga päev SPF-i – vaata parimaid päikesekaitsekreemi koostisosi. Kõik retinoidid suurendavad päikesetundlikkust, seega päikesekaitsekreem ei ole valikuline. Ja ärrituse profiil tõuseb redelil ülespoole liikudes, mida me käsitleme retinooli kõrvaltoimete artiklis.
Soovitatav lugemine: Topeltpuhastus: Mis see on ja kellele seda vaja on
Üks ohutuspunkt, mis kehtib kogu perekonnale
Tugevuse redelist hoolimata kehtib iga retinoidi puhul üks kindel reegel: mitte raseduse ajal. Suukaudsed retinoidid on tugevalt teratogeensed ja paikseid retinoide – sealhulgas käsimüügis olevat retinooli – ei soovitata raseduse ja imetamise ajal ettevaatusabinõuna.5 See kehtib nii kõige õrnema retinüülesteri kui ka retsepti tretinoiini kohta. Miski sellest ei asenda sinu enda arsti või dermatoloogi nõuandeid.
Kokkuvõte
Retinool vs retinoid on vale valik – retinool on ühte tüüpi retinoid, mis asub tugevuse redeli keskmises osas, määratuna sellega, mitu konversiooniastet sinu nahk vajab.1 Retinüülesterid on kõige nõrgemad, siis retinool, siis retinaldehüüd, retsepti tretinoiin (retinoiinhape) on tipus kui aktiivne vorm ise.23 Tugevam ei ole automaatselt parem; õige valik on kõige tugevam retinoid, mida sinu nahk järjepidevalt talub. Alusta mahedalt, liigu edasi ainult siis, kui sinu nahk seda talub, toeta oma barjääri, kanna SPF-i ja väldi neid kõiki raseduse ajal.5
Kang S. The mechanism of action of topical retinoids. Cutis. 2005;75(2 Suppl):10-13. PubMed ↩︎ ↩︎
Babamiri K, Nassab R. Cosmeceuticals: the evidence behind the retinoids. Aesthet Surg J. 2010;30(1):74-77. PubMed | DOI ↩︎ ↩︎
Sumita JM, Miot HA, Soares JLM, et al. Tretinoin (0.05% cream vs. 5% peel) for photoaging and field cancerization of the forearms: randomized, evaluator-blinded, clinical trial. J Eur Acad Dermatol Venereol. 2018;32(10):1819-1826. PubMed | DOI ↩︎ ↩︎
Yaar M, Gilchrest BA. Photoageing: mechanism, prevention and therapy. Br J Dermatol. 2007;157(5):874-887. PubMed | DOI ↩︎ ↩︎
American Academy of Dermatology. Retinoid or retinol? aad.org. Link ↩︎ ↩︎
